Церковь Сен-Жермен-де-Пре в Париже (фр. Saint-Germain-des-Prés)

После Второй мировой войны, квартал Сен-Жермен-де-Пре стал синонимом интеллектуальной жизни, сконцентрированной в местных барах и кафе. Философы, писатели, актеры и музыканты собирались в залах ресторанов и пивных, где сосуществовала экзистенциальная философия с американским джазом. Этот район еще более утонченный, чем в былые дни, во времена Жан-Поля Сартра и Симоны де Бевуар, Жульетт Греко и режиссеров фильмов новой волны. Вокруг все еще много писателей, любящих посидеть в Les Deux Magots, Cafe de Flore и других ресторанах.

Маршрут по кварталу Сен-Жермен

Достопримечательности квартала Сен-Жермен:

Cafe de Flore

В 1950-х гг французские интеллектуалы предавались новым философским идяем в интерьерах в духе Арт-Деко в этом красивом кафе.

Brasserie Lipp

Красочный керамический декор украшает эту известную пивную, когда-то излюбленное место среди политиков.

Церковь Сен-Жермен-де-Пре

Бульвар Сен-Жермен

Главная вдоль левого берега . Обрамлена террасами , кино и книжными лавками.

Это наиболее известная и оживленная улица Левого берега Сены, которая протянулась через три района от до моста Согласия. Архитектурное решение бульвара достаточно однородно, в чем явная заслуга барона Османа, ведь этот бульвар был одним из смелых проектов, предпринятых в 19 веке при пересмотре городской планировки. Вокруг бульвара течет самая разнообразная жизнь — от характерной для богемы до типично городской.

Скульптура Пикассо

Скульптура, созданная великим художником, посвящена его другу, Гийому Апполинарию. Монумент был поставлен в 1959 году возле Cafe de Flore.

Дворец аббатства

Это здание служило резиденция аббатов Сен-Жермен с 1586 по 1789 год, когда началась Французская революция.

Статуя Дантона

Скульптура выполнена Огюстом Пари в 1889 году в честь одного из лидеров Французской революции.

Музей Делакруа

Известный своим особым взглядом, художник-романтик Эден Делакруа жил и работал в этом доме с 1857 года до своей смерти в 1863 году. Здесь он написал «Сошествие в могилу» и «Восшествие на Голгофу», которые сейчас выставлены в музее. В его квартире и стулии выставлены портреты Жорж Санд, автопортреты и многочисленные наброски. Также здесь проводятся и временные выставки.

Отправляясь на прогулку в квартал Сен-Жермен-де-Пре, и желая слиться с местной публикой, доставайте свои лучшие наряды. Это один из самых роскошных районов, где сосредоточены шикарные бутики и дорогие , а местное население даже за покупками ходит, облачившись в «Диор», «Шанель» и «Нина Риччи».

Происхождение названия

Ныне светская авеню уходи корнями в V столетие, когда король Хильдеберт I привез из военного похода в Испанию христианскую реликвию – платье мученика св. Викентия Сарагосского, умершего в 304 г. в результате травли христиан при правителе римской империи – Гае Аврелии Диоклетиане.

Хильдеберт хотел прикрепить святыню к вратам города, но прислушался к епископу Герману (на французском звучит – Жермен), и основал для нее монастырь св. Викентия. В те дни это была прилегающая к территория, что и нашло отражение в названии: «де Пре» – «в полях».

Когда душа епископа Германа перебралась ближе к богу, а тело похоронили в монастыре (576 г.), было решено увековечить имя святого отца, присвоив его аббатству. Хотя общины давно нет, уцелела церковь Сен-Жермен, вокруг которой и образовался квартал.

Приход, чья колокольня и трансепт относятся к XI-XII столетиям, оформлен в романском направлении и является наиболее древним в столице Франции. Хотя аббатство Сен-Дени официально считается главным королевским акрополем, первым принял останки монархов Сен-Жермен, и это представители династии Меровингов: Хильперик I, Фредегонд и Хлотарь II.

Тут также нашли вечный покой литовский князь Ян II Казимир, философ Рене Декарт, и продолжительное время среди них поколись мощи Пьера Абеляра – теолога, музыканты и поэта средневековья.

Структура бульвара Сен Жермен

Благоустройством Парижа при Наполеоне III занимался Жорж Осман и, будучи человеком предприимчивым, он перекроил половину города, часто радикально меняя его внешний вид. В частности, его детищем является , из запущенной чащи превратившийся в благоустроенную зону отдыха.

В 1855 году дошло дело и до церкви, вокруг которой Осман решил соорудить площадь и протянуть проспект. Не мудрствуя лукаво, его тоже назвали Сен-Жермен-де-Пре.

Имея длину 3,5 км, авеню извилистой кривой пролегает параллельно Сене. С одной стороны оно упирается в мост Конкор и набережную Орсе, а с другой – в мост Сюли и набережную Сен-Бернар.

От широкой магистрали отходит множество улиц, уводящих к историческим . Их легко найти , планируя познавательную бесконечных соблазнов.

Памятные места Saint-Germain-des-Prés

Еще в XIX веке бульвар Сен-Жермен облюбовала творческая элита. Тут жили и обдумывали свои великие творения художники, такие как Мане, Делакруа и Энгру, а среди писателей – Бальзак и Жорж Санд. Эти тротуары видели бунты негодующих студентов, и отсюда с размахом началось печатное дело.

В 1826 году Луи Ашетт в доме № 79 основал издательскую фирму. В его планы входило зарабатывать на продаже тиражей томов, а еще он хотел организовать библиотеку, в которой было бы 800 экземпляров книг, скрашивающих путь во время поездки в поезде.

В доме № 5 в конце XIX века располагалась студия фотографа Эжена Пиру. Он работал как раз в период Парижской Коммуны, делая не только фото, но и первые видео в уникальном жанре.

В № 87 обитал Эдуард Бранли – создатель первого радиоконструктора и автор термина «радио».

Первое в мире Географическое общество, организованное в декабре 1821 года, расположилось в доме № 184. В его становлении принимали участие выдающиеся ученые, и первыми адептами стали 227 человек (естествоиспытатели, энциклопедисты, лингвисты, путешественники, математики-астрономы и другие).

В разные периоды истории к нему примыкали такие личности, как географ и писатель Жюль Верн, литературовед Анатоль Франс, 11-й князь Монако Альберт I, картограф Вивьен де Сен-Мартен. Именно это общество в 1879 году приняло решение о создании Панамского канала.

Узнать здание организации легко по украшающему его фасад глобусу авторства Эмиля Солди, а также кариатидам, представляющим землю и море.

Гуляя вдоль квартала Сен-Жермен, полезно сворачивать на отходящие от него улицы. Так, по Rue de Grenelle посетите музей Майоля, посвященный работам художника и скульптора прошлого столетия. Помимо его творений там выставлены произведения Матисса и Сезанна, Кандинского и Дега, Пикассо, Энгра и Родена. Многих Майоль не только знал лично, но и дружил с ними.

Если пройти всего 250 м от станции подземки Saint-Germain-des-Près, свернув на улицу 6, rue de Furstenberg, увидите музей Делакруа. В этом доме художник жил и творил (1857-1863 года), а теперь помимо его 20-и картин тут представлены и личные вещи: мольберт, палитра, мебель, подсвечники, дневники, фотографии и письма, а также другие документы и книги, касающиеся жизни и творчества мастера.

Кстати, вход для всех бесплатный.

Удаляясь от него примерно на 550 метров, держа курс на север в сторону набережной Сены, выйдите к Институту Франции. Это научный бастион, включающий пятерку национальных академий, где неустанно кипит работа над разработками в разных областях технического и гуманитарного направлений. А перейдя по Мосту Искусств через реку, окажетесь недалеко от .

Западная часть проспекта (62 rue de Lille) приглашает посетить . Хотя сегодня на его пяти уровнях представлены все виды искусства: живопись и музыка, скульптура и архитектура, кино и фотография, мебель и прочее, строился он как железнодорожный вокзал.

Самое привлекательное место неподалеку, куда стремятся попасть туристы – . Это прекрасный зеленый уголок в центре города с тенистыми аллеями, живописными фонтанами, прекрасными скульптурами, спортивными площадками, театрами, каруселями и музеем современного искусства.

Совсем рядом расположен театр Одеон 1779 года постройки. Его название перекликается с древнегреческой историей, а задумывался он как площадка для состязаний в музицировании и вокале. На его подмостках в 1784 году впервые состоялся показ пьесы «Женитьба Фигаро».

Сен Жермен де Пре (Панорама)

Оказавшись на углу Сен-Жермен и авеню Сен-Пер, возле остановки метро Saint Germain-de-Pres (186, boulevard Saint-Germain), увидите собор св. Владимира Великого, куда приходит украинская диаспора. Вмещает он до 500 прихожан, и пользуется популярностью у эмигрантов, которые тут посещают уроки французского, литературы и истории.

Неподалеку от собора и вдали от суетливой жизни бульвара разместился тихий и приветливый парк Тараса Шевченко. В 1978 году его украсил памятник-бюст поэту киевского скульптора Михаила Лысенка. Присев на скамейке у монумента, чувствуешь себя почти дома.

Фешенебельные отели квартала Сен Жермен

Сен-Жермен-де-Пре – наиболее шумный район Парижа, рядом с которым немало достопримечательностей: одноименная церковь, Люксембургский сад, парк Медьеваль с музеем Средневековья и другие.

Он пленяет и завораживает, а потому состоятельные гости французской столицы нередко отдают предпочтение гостиницам в этой части мегаполиса. Под их окнами кипит оживленная жизнь площади, а близлежащие станции метрополитена: Одеон, Мабильон и Сен-Жермен-де-Пре, позволяют быстро добираться в любую сторону города.

Роскошь и шик проявляется во всем, а среди номеров преобладают люксы, полулюксы, улучшенные стандартные и стандартные. Практически в каждом отеле имеется собственный бассейн, СПА, сауна, фитнес-зал, бар с рестораном и игровая площадка.

А вот трансфер, шведский стол, Wi-Fi, уборка номеров и прачечная с гладильней – обязательно входят в ассортимент услуг.

При желании можно найти номера для курящих и постояльцев с животными, а стоят апартаменты 105 – 330 евро в сутки, зависимо от звездности заведения.

Если достаточно «призираете» деньги, чтобы тратить их с размахом широкой души, вам понравится в Best Western Trianon Rive Gauche, Relais Hôtel du Vieux Paris и Résidence & Spa Le Prince Régent. Но и в более дешевых вариантах будет комфортно, например, в Louison, Фонтане Люксембурга и Le Clos Medicis.

Кафе и рестораны в квартале Сен Жермен

Кафетерии на Сен-Жермен, это не просто приветливые места, где уставший путник сможет утолить голод и перевести дух. Зачастую это довольно старые учреждения со своим богатым прошлым, хотя есть и современные, как кофейни Starbucks.

Кафе «Прокоп» по 13, rue de l’Ancienne Comédie (возле метро Одеон) впервые открылось в 1686 году. Основал его сицилиец Прокопио деи Кольтелли. Особую популярность оно обрело в XVIII столетии, поскольку помимо кофе в нем предлагали мороженое.

Сегодня убранство и подаваемые деликатесы больше соответствуют дорогому ресторану. Самое дешевое блюдо здесь – береговые устрицы за 8 евро, а вот дюжина бургундских крупных улиток обойдется в 19 евро. Если хотите чего-то более существенного, приготовьтесь выложить за запеканку из телячьей головы 28 евро, а за вырезку – 37 евро.

Кафе держало марку всегда, и не зря сюда любили захаживать Вольтер и Руссо, Робеспьер, Дантон, Ж. Санд, Бальзак, Гюго, Бенджамин Франклин и другие представители мира политики, литераторы и философии.

Еще одно популярное местечко – кафе «Маго». В 1812 году в этом здании было издательство журнала, который тоже так назывался. Маго (фр. Magot) – уродливая статуэтка, и в данном случае в зале на посетителей взирают две фигурки китайских торговцев. В 1933 кафе основало литературную «Премию Двух Маго», которую вручают до сих пор.

В свое время его завсегдатаями были сюрреалисты во главе с А. Бретоном. Приходили выпить несколько рюмок ликера и Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй, Антуан Сент-Экзюпери и другие. Если оно покажется вам знакомым, память вас не подводит. Его действительно снимали в 4-х кинолентах, среди которых «1+1».

Отобедать или поужинать тут можно за 30 евро с персоны за блюдо, а богатый ассортимент аппетитных яств и напитков радует.

Адрес кафе «Маго»: 6 place St-Germain, рядом с метрополитеном St-Germain-des-Prés.

Конкуренцию предыдущим двум составляет кафе «де Флор» – наименование появилось благодаря изваянию божественной девы Флоры по другую сторону бульвара. Как и «Маго», тут тоже есть своя литературная «Премия Флоры», основанная в 1994 г. Это свидетельство того, что ресторацию облюбовала интеллигенция. С момента открытия в 1887 году, в ней побывали философы, писатели, актеры, художники: Пикассо, Хемингуэй, Камю, Капоте, а Гийом Аполлинер проводил тут свои «Парижские вечера».

Сегодня же сюда захаживают знаменитости современности: Катрин Денев, Аль Пачино, Карл Лагерфельд, Бриджит Бардо.

В период войны заведение прославилось обязательным наличием свежих яиц в рационе, и это при продуктовом дефиците. Ныне это стало его фишкой, и в меню им отведен целый раздел.

Горячие блюда варьируются в диапазоне 10-23 евро, десерты 14-15 евро, напитки 6-15 евро.

Адрес: 172 bd St-Germain, вблизи станции подземки St-Germain-des-Prés.

Эти три титана привлекают увлекательной историей, но немало и других мест помогут вкусно утолить голод:

• Bouillon Racine (3 rue Racine)
• Les Bouquinistes (53 quai des Grands Augustins)
• Chez Maître Paul (12 rue Monsieur-le-Prince)
• Le Petit Vatel (5 rue Lobineau)
• Le Petit Zinc (11 rue St-Benoit)
• A la Petite Chaise (36 rue de Grenelle)
• Бистро La Tourelle (5 rue Hautefeuille)
• Бистро Au 35 (35 rue Jacob)
• Чайная L’Artisan des Saveurs (72 rue du Cherche-Midi)
• Пивная Brasserie Lipp (151 bd St-Germain)
• Винный бар Bistrot des Augustins (39 quai de Grands Augustins)
• Ночной джаз-бар Монтана (28 Rue Saint Benoît)

Шоппинг в квартале Сен Жермен

Обретая популярность, бульвар Сен-Жермен постепенно становился все дороже, и творцы прекрасного уже не могли позволить себе жить в столь дорогом районе. Теперь тут правит бал его величество Мода.

Если пройти до перекрестка площади Сен-Сюльпис и Круа-Руж, перед вами откроют двери магазины мировых брендов модной одежды. Если думаете, что это пик совершенства, возьмите немного западнее, и найдете старый универмаг «Бон-Марше», где изобилие и великолепие затмевает взор.

Вдоль Сены равномерно разбросаны антикварные лавочки, где можно присмотреть что-то на память.

Свернув на улицу Сен-Жак, увидите магазин с товарами для альпинистов, а по 37 Rue de la Bûcherie работает удивительный книжный под названием «Шекспир и компания».

Над его входом девиз: «Будьте вежливы с незнакомцами, любой из них может оказаться ангелом».

В здании № 34 нашел свое место парфюмерный бутик «Диптик», из которого помимо основной покупки вы унесете несколько пробников изысканных ароматов.

В доме № 79 дамы смогут обновить запасы французской косметики и парфюма в магазине SEPHORA inside JCPenney. А в № 126 салон сотовой связи Orange Partener пригодится тем, кто ищет телефона.

Если пройти до здания № 218, окажетесь у порога бывшего отеля, в котором некогда жил мемуарист – герцог Сен-Симон, подробно описавший интриги версальского двора при Людовике XIV, приправляя повествование острым словцом.

Позже, начиная с 1834 года, Мадлен Гели тут открыла магазинчик ручной работы, снабжая парижских модниц стильными зонтиками. Он функционирует и сейчас, правда с 2002 года носит название нынешней владелицы – Александры Сойфер.

Как добраться в квартал Сен Жермен де Пре?

Если шиковать, можно взять или , но гораздо быстрее доехать в на бульвар Сен-Жермен-де-Пре, воспользовавшись , тем более, что сюда ведет несколько станций.

Остановки метро: Assemblée Nationale, Rue du Bac, St-Germain-des-Prés, Mabillon, Odeon, Cluny-La Sorbonne, Maubert-Mutualite.

Предпочитая автобус, вам нужны №: 24, 47, 58, 63, 68, 69, 70, 73, 83, 84, 86, 87, 94, 96.

Адрес квартала Сен-Жермен: Boulevard Saint-Germain, Paris 75007.

На левом берегу Сены в шестом округе города, находится церковь Сен-Жермен-де-Пре, самая старая христианская церковь Парижа. (Станция метро Saint-Germain-des-Prés - 500 м к северу от Люксембургского сада - 700 м к югу от Лувра)

В I веке, когда по Европе ещё во всю маршировали Римские легионеры, на этом месте уже стоял храм, немного позже, во времена Меровингов, здесь возникло могущественное аббатство Сен-Жермен, на протяжении нескольких столетий аббатство было очень влиятельным христианским центром средневековой Франции.

Время и ратные подвиги человека лишили нас возможности лицезреть аббатство Сен-Жермен во всей первозданной красе, единственное дошедшее до наших дней сооружение древнего аббатства - это церковь Сен-Жермен-де-Пре - самое старое сооружение Парижа, одна из небольшого числа строений романского стиля архитектуры.

Достопримечательности святого места - это его старинные постройки и захоронение Рене Декарта, великого ученого и философа древнего мира.

Вокруг Сен-Жермен-де-Пре находятся кафе с типичной парижской атмосферой. Впервые кафе появилось в Париже в 1686 году под названием Ла-Прокоп.
Начиная с послевоенного периода писатели всех национальностей стали стекаться в Париж и проводить целые дни за столиками, прославив такие кафе как Ле-Дё-Маго, Кафе-де-Флор и брассери Липп. И, несмотря на то, что некоторые из них потеряли уже свою подлинность, трудно устоять перед искушением зайти и подышать атмосферой заведений, где когда-то собирались знаменитости всякого рода.

Саша Митрахович 30.11.2015 19:33

Возникло аббатство Сен-Жермен-де-Пре (Saint Germain des Pres) благодаря военным походам короля франков Хильдеберта I. В V веке кипели бурные военные действия между вестогами и франками. Хильдеберт I был сыном первого христианского короля франков Хлодвига, он осадил испанскиц город Сарагос. Святой Викентий - диакон Сарагосской церкви, принял мученическую смерть от рук римского императора Диоклет. . .

Саша Митрахович 17.12.2015 12:40

Постройки Парижского аббатства Сен-Жермен-де-Пре в первозданном виде до нас, конечно, не дошли.

Церковь неоднократно разрушалась и восстанавливалась снова. Сегодня самая старая часть Сен-Жермен-де-Пре - основная колокольня, она датируется X веком. Глухие стены из камня и массивные контрфорсы указывают на романский стиль постройки.

Фасад предваряет портик XVI века, под которым сохранились остатки портала XII в., а на его вершине возвышается величественная романская колокольня. В XIX в. были снесены башни, стоящие по обе стороны хоров. Высокие окна на хорах демонстрируют переход от готического стиля к романскому (XII век).

Оригинальная конструкция церковного свода позволила выстроить над входом галерею, а не хоры, как раньше. Это нововведение было придумано специально для Церкви Сен-Жермен-де-Пре известным архитектором Пьером де Монтреем, который также строил Собор Парижской Богоматери. С его лёгкой руки такие своды стали традиционными для всех готических европейских соборов.

Саша Митрахович 17.12.2015 12:42

Интерьер состоит из трех нефов с трансептом и глубокими хорами, опоясанными галереей с радиальными капеллами. Своды хоров сохранились от первоначального здания, в то время как своды трансепта и нефа были добавлены в XVII в.

Стены центрального нефа и хоров покрыты фресками Фландрена (1854-61), изображающими Сцены из Нового и Ветхого Завета.

Интерьер церкви дополняют прекрасная статуя Нотр-Дам-де-Консоласион 1340 г., могилы и мемориальные доски знаменитостей, среди которых Картезий (вторая капелла справа) и король Ян Казимир Польский, аббат Сен-Жермена.

Саша Митрахович 17.12.2015 12:44

В результате такой бурной истории существовании церкви она дошла до нас лишь после реконструкции 19 века, не сохранившись в первозданном виде. Особое внимание стоит уделить смешанным стилям, архитектор Виктор Бальтард включил в ее новый вид колоны, которые были еще в 6 веке и новейший хор 12 века. Все это произведение искусства, было совмещено разными эпохами и стилями, поэтому обращайте пристальное внимание на каждый кусочек церкви, и вы увидите и стиль барокко, и столько сложное сочетание романской арки с готическими сводами.

Внутри церкви вы можете соприкоснуться с гробницей настоятеля аббатства Сен-Жермен-де-Пре, в прошлом королем Польши Джоном II Казимира Вазы и известного всему миру философом Рене Декартом. На этом просмотр не заканчивается, ведь поднимай голову и обращая на стены церкви мы видим творения художника Жана -Ипполита Фландрина, которые завораживают человеческий взор.

Саша Митрахович 17.12.2015 12:46

На левом берегу парижской Сены бульвар Сен-Жермен растянулся кривой дугой длиной более чем в 3,5 км с востока на запад – от моста Сюлли до набережной Орсэ. Являясь сегодня процветающей торговой улицей, усеянной магазинами высокого класса, в прошлом бульвар Сен-Жермен служил интеллектуальным и культурным средоточием парижской жизни.

История бульвара Сен-Жермен

Происхождением бульвар обязан барону Жоржу Осману, переделавшему Париж по велению Наполеона III. В частности, в 1855 году для расширения столицы был видоизменен аристократичный квартал Сен-Жермен, выросший вокруг одноименного аббатства. Прямо у стен церкви и вымостили бульвар, который вскоре завоевал себе солидную славу.

Над названием новой просторной улицы долго не думали. Культовое здание получило имя в память о епископе Германе, освятившем его в VI веке, разбитый вокруг квартал продублировал название церкви, а новичок-бульвар унаследовал, но без частицы «де-пре» («в лугах»).

Во время глобальной османской реконструкции бульвар Сен-Жермен с легкостью вобрал в себя целые объекты – с карты Парижа исчезли улицы Хильдеберт, Эрфюр, Таранн, Бёррьер, Сент-Март и даже тюрьма аббатства. О некоторых напоминают лишь таблички, иные сохранены в их первоначальном состоянии, но включены в бульвар в виде коротких узких участков, отделенных от основной улицы проезжей частью. Фасады, отличающиеся от османских, можно заметить на северной обочине бульвара Сен-Жермен, проходя от улицы де Бюси до улицы де Сейн или вглядываясь в здания между площадью Квебек и улицей де Сизо.

Достаточно современный бульвар Сен-Жермен не может похвастаться наличием на каждом шагу исторических памятников, но, прогуливаясь по нему, есть о чем поразмышлять. Здесь проживали аристократы и литераторы, отсюда начинало размах издательское дело во Франции, бунтовали студенты, а в кафетериях даже ночью бурлила жизнь.

Достопримечательности бульвара Сен-Жермен

Дом № 5 в 1889 году в своих стенах принимал студию фотографа Эжена Пиру, снимавшего в дни Парижской Коммуны, известного также как автор первого фильма в парижском жанре.

У всемирно известного издательского дома «Ашетт» все начиналось с дома № 79. Здесь в 1826 году основал фирму предприимчивый Луи Ашетт: его идеями было создать библиотеку из 800 томов для чтения в поездах и дать возможность провинциалам зарабатывать на продаже тиражей книг.


Дом № 87 был родным для физика Эдуарда Бранли, сконструировавшего первый радиокондуктор и придумавшего термин «радио».

Не менее знаковое место на бульваре Сен-Жермен занимают остатки аббатства и церкви Сен-Жермен-де-Пре в готическом и романском стилях (XI-XVI века). Древнейшая церковь Парижа служила некрополем династии Меровингов, пережила разрушения, пожары и массовые убийства монахов. На территории церкви последний приют нашли математик Рене Декарт, король Польши Ян Казимир, а также представители шотландского клана Дугласов Яков и Вильгельм.

В здании под № 184 располагалось самое старое в мире Географическое общество (год его основания – 1821). Здесь в 1879 году было решено создать Панамский канал. Фасад почтенной организации украшают две кариатиды, олицетворяющие землю и море, а также глобус работы кавалера ордена Почетного легиона, скульптора Эмиля Солди.

Дом № 218 на бульваре Сен-Жермен в XVIII веке был отелем, где поселился автор мемуаров о придворных кознях времен Людовика XIV — герцог Сен-Симон. С 1834 года сюда приходят за элегантными зонтиками ручной работы. Магазин Мадлен Гели, старейший бутик зонтиков в Париже, открыт до сих пор, хотя и носит с 2002 года имя новой владелицы, Александры Сойфер.

Литературные кафе на бульваре Сен-Жермен

С 1930-х годов бульвар Сен-Жермен ассоциировался с ночной жизнью, литературными кафе и студентами. В тот период Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Джульетт Греко и Альберт Камю продвигали экзистенциализм в кафетериях «Два Маго», «Флор» и «Липп», сосредоточенных на перекрестке бульвара и улицы Бонапарта.

В кафе «Два Маго» (дом № 170) можно полюбоваться талисманами заведения, открытого в 1885 году, — двумя статуэтками китайского происхождения, которые видели символистов, сюрреалистов, экзистенциалистов, Сент-Экзюпери, Хемингуэя, Пикассо.

Тут на кожаных диванах у столов из красного дерева писали и встречались с издателями. Атмосферу кафе описывал Набоков и Варгас Льоса, а кинорежиссеры сняли его минимум в 4 лентах (в том числе, в «1+1»). С 1993 года «Два Маго» определяет того, кого удостоит личной литературной премией.

Название кафе «Флор» (172 дом) дала скульптура античной богини поблизости. Этот конкурент «Двух Маго» открылся в 1877 году и пару раз менялся из-за владельцев. Заведение баловали своим вниманием не только сюрреалисты, Сартр и де Бовуар, устраивая творческие вечера, но и политические активисты – националисты и даже фашисты.

В подражание «Двум Маго» тут тоже награждают своей премией. Такого кофе, как во «Флор», в Париже поди сыщи, и от знаменитостей века XXI века тут отбоя нет – тут посиживают Катрин Денев, Карл Лагерфельд, Бриджит Бардо, Аль Пачино и др.

Не отстает от соседей и брассери «Липп» (№151) — такое же старинное (открыто в 1870 году Леонардом Липпом из Эльзаса) и атмосферное. Стиль ар-деко, мозаика, потолки с росписью, зеркала – неудивительно, что именно здесь Хемингуэй создал «Прощай, оружие!», а частыми гостями были Марк Шагал, Ив Монан, Жан-Поль Готье, французские президенты и голливудские звезды.

На первый этаж можно попасть только в сопровождении француза, а второй открыт для туристов, желающих отведать фирменную кислую капусту с лучшими сортами пива.

Бульвар изменился, но традиции обновляются — книжные магазины и студии дизайна, галереи и бутик-отели не оставят шансов разочарованию.

Как добраться

Адрес: Boulevard Saint-Germain, Paris 75007
Метро: Assemblée Nationale, Solférino, Rue du Bac, Rennes, Notre-Dame-des-Champs
Обновлено: 06.10.2015

Уже совсем в темноте мы въехали в Париж и высадились у дворца Шайо, где, на ходу отбиваясь от назойливых чернокожих продавцов сувениров, побежали на светящийся силуэт Эйфелевой башни.

Немного покружили по вечернему городу, заполненному праздной толпой. Мелькнула Мулен Руж с нескончаемой очередью на входе.

А через некоторое время мы уже заселялись в гостиницу. Гостиница наша (системы Ибис) располагалась на берегу канала Урк, прямо напротив парка Ля Вилетт. С набережной отлично был виден огромный шар кинотеатра Жеод. И, в общем-то, посещение парка напрашивалось само собой, вот он – под боком. Но вот руки (точнее, ноги) за эти три наших парижских дня так и не дошли.

Все предыдущие вечера нашей поездки мы со Светой,моей соседкой по номеру, скрупулезно готовились к Парижу. Уже лежа в постели после тяжелого экскурсионного дня, каждая, уткнувшись в свои путеводители, что-то выписывала, увязывала, пытаясь выстроить оптимальный план поглощения парижских интересностей. Хотелось в отпущенные три дня вместить всего побольше.

Обе оказались фанатками Парижа. Для меня это было четвертое свидание с этим городом. Света до этого приезжала в Париж на две недели.

Утром перед завтраком мы прогулялись до ближайшей станции метро – Corentin Carou . Прогулка заняла минут 15.

Завтрак был вполне достойный. Я было хотела сразу после завтрака отправиться в самостоятельное путешествие по составленному плану, но в последний момент поехала вместе со всеми на обзорную экскурсию по городу. И правильно сделала. Так приятно было снова проехаться по самым красивым улицам и площадям Парижа!

Экскурсия закончилась возле Лувра. Со Светой мы договорились встретиться в 14-00 и сходить пообедать в знаменитое кафе «Прокоп».

Первым делом я отправилась в церковь Сен-Рош - вне плана, просто было рядом, и, когда мы мимо проезжали на автобусе, мне захотелось на нее взглянуть поближе.

Эта церковь – типичный образец барокко. Построена по проекту Жака Ле Мерсье, придворного архитектора Людовика XIII-го. Другие его работы в Париже – капелла Сорбонны, Пале-Рояль, монастырь Валь-Грас, молельня в Лувре. Церковь довольно протяженная. Барельефы, надгробия. Здесь похоронены многие известные люди: философы Дидро и Гельвеций, поэт Корнель, художник Фрагонар, ландшафный архитектор Ленотр (идеолог регулярных «французских» парков).

Церковь Сен-Рош

Потом по Риволи, мимо золотой Жанны на золотом коне на площади Пирамид, мимо Лувра я дошла до площади Лувра. У этой площади – шикарное обрамление. С одной стороны – симметричные готические фасады церкви Сен-Жермен л’Оксерруа и ратуши 1-го округа, разделенные башней.

С другой – восточный фасад Лувра с монументальной своей колоннадой – творением Клода Перро (здесь всегда добавляют: брата сказочника Шарля Перро). Некоторое подобие, или отзвук, этого шедевра классицизма можно встретить в Москве: предполагается, что Кваренги при проектировании фасада московского Екатерининского дворца использовал идею Перро (взял за основу именно восточный фасад Лувра). Они, действительно, похожи.

Задний фасад Лувра

Мэрия 1-го округа

У входа в церковь Сен-Жермен л’Оксерруа

На набережной Мажиссери – многочисленные зоомагазины. Перед магазинами выставлены макеты животных: страусов, лам, крокодилов. Ценники на них: лама резиновая – 1800 евро, страус - 1630. Лама живая, женская особь 2-х лет от роду – 1320.

С другой стороны – лавки букинистов. За ними, через Сену открывается чудесный вид на Консьержери.

А вот и два знаменитых театра, разделенные площадью Шатле. В одном, Городском, блистала Сара Бернар. В другом, Музыкальном, кто только не музицировал из великих, а в начале ХХ века парижане ломились сюда на русские балеты Дягилева. Театры зрительно уравновешивают друг друга. Между ними – зеленое облако, сквер, из которого возносится колонна с золотой Никой, а в глубине спрятан фонтан Пальмы со сфинксами.

А поверх сквера, за колонной с Никой, вырастает готическая башня Сен-Жак. Ее тоже окружает сквер, разбитый на месте прежней церкви святого Якова. От церкви уцелела только башня. Когда-то это было одно из мест сбора паломников перед отправлением в дальний путь к мощам святого Якова, в Сантьяго-де-Компостелло.

Как правило, если церковь (в Западной Европе) посвящена святому Якову, то она является одной из точек маршрута в Сантьяго-де-Компостелло, одного из самых распространенных мест паломничества в западном христианстве. В этих «перевалочных пунктах» паломников ждет приют, где они могут отдохнуть и даже полечиться, а также найти компаньонов для продолжения долгого, трудного пути на самый край Северной Испании.

В этот погожий майский день в сквере было оживленно. Играли детишки, кто-то валялся на зеленой травке, кто-то расположился на лавочках.

А я по мосту перешла на остров Сите и обнаружила перед Нотр-Дам множество мелких палаток и центральный палаточный павильон, возведенные для проведения фестиваля кондитеров. В большом павильоне кондитеры демонстрировали процесс изготовления своей вкусной продукции, от замеса теста до укладки печений по коробкам (тут же можно было попробовать). В маленьких палатках свежеиспеченная продукция продавалась.

С острова я перешла на левый берег и вскоре оказалась перед церковью Сен-Жюльен-ле-Повр (Святого Юлиана Бедного).

Это место, мне кажется, – одно из самых сокровенных в Париже. Буквально несколько шагов в сторону от людной улицы Пти-Пон – и ты проваливаешься в совсем другое время. Церковь производит впечатление глубокой старины. Аскетичный, предельно простой фасад, с грубым швом оторванной от него стены, примыкавшей когда-то к храму. Ощущение давности добавляет соседние дома. Один из них - фахверковый. После османовской перестройки такие дома в Париже – большая редкость.

За церковью – сквер с толстенными, кряжистыми робиниями, одной из которых перевалило за четвертую сотню лет. Считается, что это дерево - старейшее в Париже. Ее сильно накренившийся ствол подперт железобетонными опорами, но крона густа и зелена.

В центре сквера – современный фонтан. Вдоль парковых дорожек – остатки уцелевших капителей.

Из сквера открывается один из лучших видов на Нотр-Дам. И почему-то здесь очень тихо. Какая-то неподвижность и расслабленность. Немногочисленные посетители сидят на лавочках отрешенные, как бы выпавши из действительности. Я тоже присела и застыла на некоторое время. Хотелось просто сидеть под густыми кронами деревьев, смотреть на Нотр-Дам, Сену, проплывающие мимо кораблики и ни о чем не думать.

Изначально на этой месте еще в VI веке стояла часовня меровингов. В XII веке была построена теперешняя церковь. В 1170 году в ней уже велись службы, а веком позже здесь проповедовал Фома Аквинский, излагая свои пять неоспоримых доказательств существования Бога. Вокруг церкви постепенно возникло аббатство. Некоторое время она была приходским храмом Сорбонны, и, помимо церковных служб, здесь происходили собрания студентов. До той поры, пока студенты, перевозбужденные особенно острой дискуссией, не устроили в церкви погром.

А самый большой урон аббатству нанесла Великая Французская революция, после которой уцелел только храм (был превращен в склад), остальные здания были разрушены.

С трудом и неохотой вернувшись в реальность, я наконец поднялась и отправилась дальше, поскольку приближался час договоренной встречи у «Прокопа».

По дороге я не смогла пройти мимо церкви Сен-Северина: с яркими его витражами, тремя уровнями арок, опоясывающих внутреннее пространство, галереей с мощными колоннами.

А вскоре уже шла по бульвару Сен-Жермен. Нырнув под арку с надписью «Cour du Commerce St-Andre», я оказалась в узком и длинном очаровательном дворике, практически пассаже, только открытом.

Со двора можно было войти в кафе «Прокоп». Светки еще не было. Я развернула путеводитель и узнала, что в славном этом дворике проживал гражданин Гильотин, изобретатель гуманного способа рубки голов. А в соседнем доме гражданин Марат печатал свою газету «Друг народа». Кстати, в «Прокоп» любили захаживать и Робеспьер, и Дантон.

Почти напротив «Прокопа» обнаружился проход в Руанское подворье, три милейших уютных дворика, перетекающих один в другой – все, что осталось от дворца XV -го века архиепископа г.Руана. Тоже, в своем роде, временная яма, провал в другое столетие. Боже мой, неужели в каких- нибудь двадцати метров отсюда бурлит многолюдный бульвар Сен-Жермен с его толкотней и мельтешением! А здесь – сонное оцепенение, плющ по стенам, истертый старинный булыжник под ногами. Возле одной из стен сохранилась тренога – подставка, с которой залезали на осла. В этом же дворе жила Диана Пуатье.

Пройдя Кур дю Коммерс насквозь, отправилась кружить по соседним улочкам. На узкой Де Бюси весь тротуар с обеих сторон уставлен столиками, череда которых прерывается цветочным рынком. А когда-то здесь приводили в исполнение судебные приговоры. Может быть, живший по соседству Гильотин насмотрелся на жестокие казни, и по доброте душевной придумал более милосердный способ отправления на тот свет недостойных света этого.

Отходящая от оживленной Де Бюси улица Григория Турского, напротив, тиха и пустынна. Каждый балкончик – в цветах. Тротуары столь узки, что и столика не разместишь. Первые этажи заняты сувенирными лавками и кафе.

Кафе "Прокоп" со стороны улицы

Вернулась к «Прокопу». Светки – ни признака. Зашла внутрь. Небольшой зал, тесно заставленный столами с белыми скатертями. На стенах – портреты великих, посещавших этот ресторан. Можно заказать меню дня за 19 евро. Туда входит пол-бутылки минеральной воды, основное блюдо и либо закуска (например, улитки) либо десерт. В зале в этот момент обедали всего две пары. Процесс поглощения пищи происходил тихо и чопорно, посетители в полной тишине сосредоточенно что-то жевали.

Я опять вернулась на бульвар Сен-Жермен, села за столик уличного кафе и заказала бокал вина. Вскоре мимо меня пронеслась красная запыхавшаяся Светка. Я ее окликнула, и мы уже не пошли ни в какой «Прокоп», а отлично пообедали в уличном кафе прямо на бульваре, на краешке обычной парижской жизни, наблюдая её и наслаждаясь ею.

Памятник Дантону на бульваре Сен-Жермен

После обеда отправились в музей Клюни. Здание музея представляет собой соединение величественных руин римских терм II века и изысканного готического особняка XV века, принадлежавшего аббатству Клюни. В XIX веке это причудливое строение перешло к археологу и страстному собирателю старины Александру де Соммерару и быстро стало наполняться артефактами этой самой старины. Археолог был небогат, но после революции многие предметы искусства можно было купить по дешевке. Так что через 10 лет здесь уже открылся музей средневекового искусства с обширной коллекцией.

К музею примыкает сад и аптекарский огород, разбитый на палетки. В этот послеобеденный час некоторое количество читающей публики расположилось по периметру огорода, а по деревянному настилу между палетками с лекарственными растениями носились дети.

Вход в музей отыскался с противоположной стороны. За высокой стеной оказался очаровательный внутренний двор со средневековым колодцем. Отсюда – самый впечатляющий вид на это странное здание. Со стороны бульвара Сен-Мишеля оно предстает в виде античных терм; мы видим, так сказать, его «римский профиль»: мощные, лаконичные стены, от которых веет древностью. Здесь же – типичный средневековый замок, с угловой башней, с выступающим эркером, галереей, с затейливой низкой каменной оградой по карнизу. Окна мансарды оформлены в виде порталов.

"Римская сторона" музея Клюни

Вход в музей

В музее – средневековые скульптуры, гобелены, витражи, капители, надгробия. Умилительные резные статуи святых. Из дерева вырезаны целые многофигурные композиции (и зачастую раскрашены).

В отдельном зале хранится «Дама с единорогом». Это шесть гобеленов, развешенных по кругу, шесть странных загадочных картин. Бордовый фон с мелкими цветочками и животными, лужайка, деревья, дама в богатом платье (когда одна, когда со служанкой) и единорог, игривое белое существо, резвящееся вокруг нее. Еще присутствует лев и живность помельче: зайчики, собачки, барашки. Ощущение сказочности усиливает полумрак, царящий в зале: яркий свет для гобеленов разрушителен. Чем-то эти сказочные сценки «пришпиливают». Сначала ходишь по залу, переходишь от одной шпалеры к другой, потом садишься и опять рассматриваешь их по очереди. Каждая из них олицетворяет какое-либо чувство: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. А шестая, самая большая, имеет самые разные толкования. Например, отказ от порочных страстей. Или олицетворение Любви. Называется она «По моему единственному желанию».

Римские «банные» залы впечатляют своим размахом и мощью. В одном из залов – головы библейских царей, срубленных во время революции с фасада Нотр-Дама (по отдельному указу Робеспьера). Царей «казнили», а их головы пропали почти на два века и были обнаружены во время ремонта в подвале Французского банка внешней торговли в 1978 году.

В общем, музей нам чрезвычайно понравился. Из его покоев, связанных между собой самым затейливым образом, какими-то неожиданными переходами, лестницами, коридорами (еще бы! попробуйте спаять термы с замком в одно целое), мы выбрались на тот же внутренний двор.

И направились к церкви Сен-Сюльпис. Церковь, как и в прошлый мой визит, оказалась обнесена забором, и мы собрались было уходить несолоно хлебавши, но, подойдя к фонтану 4-х епископов, обнаружили, что народ все же идет в сторону забора и как-то там растворяется. Мы тоже пошли за народом и обнаружили проход, который привел нас прямо к открытым дверям церкви.

Видимо, и в прошлый раз она была открыта, просто перманентно находится в состоянии ремонта. Или, точнее, достраивания, так как за 3 с половиной века строительства (с 1646 года) башни так и не были завершены. Фасад церкви спроектирован флорентинцем Сервандони и по духу очень «итальянский»: двухъярусная колоннада широка и монументальна, но кажется легкой и приподнятой. Нижний ряд колонн массивный, верхний – облегченный. По углам – ассиметричные башни.

Внутри церковь огромная, но мощная колоннада вдоль стен скрадывает пространство. Сразу у входа, в часовне справа – фрески Делакруа, которые кажутся излишне экспрессивными и непривычно «живыми» для культового сооружения. Так же недалеко от входа,– огромные, ребристые, очень красивые раковины в виде чаш (подарок Франциску I от Венецианской республики) на белокаменных пьедесталах в виде взметнувшихся волн.

Но главная «интересность» церкви Сен-Сюльпис в том, что через нее проходит линия Розы, или «Парижский меридиан», от которого прежде отмерялись во Франции все расстояния. У северной стены храма установлен геодезический знак, гномон. Линия Розы обозначена узкой медной полоской, хорошо различимой на гранитном полу, идущей через весь трансепт с юга на север и поднимающийся вверх по египетскому обелиску. Эта загадочная линия, пересекающая храм, создает ощущение чего-то мистического и необъяснимого. Кстати, прежде на этом месте стоял храм, посвященный Исиде, одной из главных богинь Египта, жене Осириса и прародительнице египетских фараонов.

Пресыщенные увиденным, мы на некоторое время осели в Люксембургском саду, где развалились на стульях и просто наслаждались текущим моментом жизни: мы в Париже, светит солнце, вокруг нас клумбы, статуи, подстриженные самшиты, Люксембургский дворец, фонтан Дианы. И Пантеон виднеется в конце аллеи. «У меня ощущение, что я вернулась домой после долгого отсутствия», - сказала Светка.

За разговором выяснилось, что Светка не пробовала лягушачьих лапок. Мы решили незамедлительно восполнить пробел.

С этой целью мы прибыли на улицу Юшшет, где в одном из многочисленных кафе заказали себе лапок и улиток. Обе сошлись, что улитки и пикантней, и вкусней лягушек.

Дома по пути

Фонтан Сен-Мишель

Улица Юшшет

Улица Юшшет и окрестные улочки в этот вечерний час были заполнена праздным людом, прогуливающимся, или ужинающим, или выбирающим себе местечко для ужина среди соблазнительных витрин с морепродуктами во льду и выставленных возле дверей плакатов с меню. Только улица Chat qui peche (дословно «Кот, который рыбачит»), самая узкая улица Парижа, была абсолютно пуста и смотрелась просто как щель между домами, выводящая на набережную Сены.

Уже в сумерках мы стояли на мосту над Сеной и опять любовались Парижем. На небе висел нарождающийся месяц, которому мы с моста показывали свои денежки, приговаривая: «Расти, месяц, бубликом, расти, копейка, рубликом».

На острове Сите спустились в метро и поехали в гостиницу. Так закончился этот длинный-длинный день.